quinta-feira, 6 de dezembro de 2012

115.400km - Chegaram as peças para o serviço de sede de vávulas - unbuxing



Finalmente depois de 3 longos meses de espera, as peças para o serviço de "sede de válvulas" chegaram, pela segunda vez e definitivo! Já que a primeira encomenda simplesmente desapareceu entre o estado do RJ e o meu...(mais uma vez os correios deixou alguem extraviar e desaparecer com a caixa) Todo aquele stress de abrir reclamação nos correios... avisar ao vendedor que deu problema e bla bla bla em fim chegou outra.

Quero só aproveitar e agradecer e falar da seriedade do Dave que aqui alguns conhecem, eu estou surpreso com o atendimento, velocidade e preocupação em resolver o problema e proporcionar satisfação!

Tô satisfeito!

Segue as fotos:




Bomba d'água (antecipei pra aproveitar o serviço)


Tubo do sistema arrefecimento (prevenção)


Juntas Admissão e Exaustão (necessário)


 
Junta Cabeçote (necessário)

 
Orings e Retentores



Também troquei a bateria: Saiu a ACdelco 48Ah/e entra a Moura 52Ah.


 Bateria Moura Honda Civic Todos 50 Amperes Garantia De 1 Ano

No proximo post o os passo da desmontagem de cabeçote. Até lá.

 

sexta-feira, 23 de novembro de 2012

Peças "Desaparecidas" nos Correios Brasileiro.

 


Verdade!

Fiz a compra das peças (fora do país por causa dos preços) para reparo da sede de vávulas e após 45 dias de espera fui investigar e cobrar aos correios, me pediram todos os meus dados e os dados do remetente para abrir a reclamação, uma burocracia! Depois de tudo preenchido o atendente me informa que quem deve abrir a reclamação agora é o remetente porque ele é quem vai receber o valor do seguro! - Ô! Então pra que serviu os dados que passei para CET? Pra marcar? Uma observação importante é que a tal "reclamação" só pode ser aberta com os dados dos dois: Remetente e destinatário, nomes, endereços, data de postagens, aí eu pergunto: Pra que serve o codigo de rastreamento então? É de doer.

Foi aproximadamente US$ 250,00 Dólares com peças e frete e eu já estava esperando chegar nos correios junto com a taxinha de 60% para pagar...(mais 150 obamas) acredite, ainda assim saía muito mais barato que comprar aqui no Brasil.

Detalhe foi que rastreando o pacote dos USA para Brazil foi tranquilo 7 dias exatamente, já dentro do país para fiscalização liberar foi de apenas 3 dias e depois re-encaminhado para o triângulo das bermudas postais: O CTE BENFICA no Rio de Janeiro, a caixa foi despachada de lá no dia seguinte (11 dias corridos) para o CTE do meu estado mas infelizmente não chegou destino (esperei 34 dias!).
Se você buscar informações na internet sobre este local no Rio de Janeiro vai encontrar muita reclamação de furto e roubo relacionado a ele no entorno (assalto ao veículo de cargas) e dentro dele (maus funcionários) .
O mais chocante é que não estamos seguros nem de um orgão Federal! Simplesmente Lástimável.

Segue a carta que recebi dos correios depois que formalizei a reclamação do atraso na entrega da encomenda. 

"

Prezado Cliente, Informamos que constatamos uma não conformidade (EXTRAVIO) na prestação do nosso serviço que ocasionou a não entrega ao destinatário do objeto.
Conforme normas postais internacionais, e também nacionais, o objeto postal pertence ao remetente enquanto não tiver sido entregue ao destinatário. O remetente é o detentor do direito à indenização nos casos em que as remessas não forem entregues ao destinatário. Desta forma, a retratação financeira pela não prestação do serviço deverá ser feita ao remetente.
Para a definição do valor da indenização, é levada em conta a modalidade de serviço contratada.
Será necessário que o remetente formalize reclamação junto à Administração Postal de origem para que o processo de indenização seja INICIADO. Assim, pedimos orientar o remetente a respeito. Existe a possibilidade do pagamento da indenização ocorrer no Brasil ao destinatário. Para isso, o remetente deverá desistir de seu direito à indenização, autorizando o destinatário a recebê-la. A autorização deve ser registrada junto à Administração Postal de origem pelo remetente.
Esclarecemos ainda que o remetente possui um prazo máximo de SEIS MESES, a contar da data de postagem, para reclamar o objeto. Caso não haja confirmação de reclamação por parte do remetente ao final desse período, poderá ser presumida a desistência de seu direito ao ressarcimento, cabendo indenização ao destinatário.
Para iniciarmos este processo de indenização, será necessário o seu retorno neste canal de atendimento. Informamos que o comprovante de postagem é indispensável para prosseguimento deste processo indenizatório. Desta forma, solicitamos guardá-lo até a finalização deste pedido de informação. Permanecemos à disposição para outros esclarecimentos que se fizerem necessários.

Agradecemos seu contato.

Atenciosamente,


Central de Atendimento aos Clientes dos Correios
"


Agora vou eu com a cara lavada falar com o vendedor que me enviou os itens para acionar o seguro de envio e postar tudo de novo, ou seja, mas 30 a 40 dias de espera, e uma baita vergonha por saber que os itens foram "extraviados" aqui no meu país pra não dizer outra coisa.

segunda-feira, 12 de novembro de 2012

110.800km - Uma semana após a revisão - Descoberto Problema de Válvula - Valve Leak

110.800km Vamos lá!

Uma semana depois da revisão eu percebia o carro fraco quando ligava o AC ou circulador de ar, monitorando o contagiros percebi que baixava mais do que os 750rpm... acho que ficava nos 400rpm, com isso o Ar Condicionado era desligado automaticamente para não interromper o funcionamento do motor e o habitáculo não "gelava".


link video para youtube:
http://www.youtube.com/watch?v=in-PGhL8jZo&feature=channel&list=UL

Pois bem, marquei de novo uma visita a oficina, procuramos inicialmente vazamento de vacuo, depois fomos para a IACV na TBI, removeu, limpou, e o problema persistia, medimos a corrente, e tudo normal, foi aí que veio outro teste simples mas perigoso, o ideal é ter o materia correto para não se machucar... velas: foi simplesmente ir desconectando e conectando novamente cabo por cabo de vela para ver como se comportava cada cilíndro... puxou nr 1 (esquerda para direita) quando chegou pouco acima o carro começava a interromper, isso foi feito com todos os outros e no último o nr 4 retirou acima dos outros e o carro continuava normal... ou seja, o funcionamento parcial dele quase não influenciava no trabalho geral... só se percebia algo se retirasse o cabo completamente... aí ele começava a falhar de verdade.

Limpando o IACV




Depois desta pista ficou fácil, iniciamos uma medição de pressão dos cilindros e todos apontavam 140 psi exceto o cilindro 4 que apontava só 50 quase 60% em comparação aos outros.(para fazer esse teste é recomendado desligar os bicos injetores para o carro não jogar combustível nas câmaras com o medidor instalado para não danificá-lo)


Teste de pressão


https://youtu.be/Ffs4ZR7bj-Y

É colocado um relógio / medidor de pressão no local que fica a vela, da-se a partida, o motor gira sem combustível e o pistão sobe, o medidor registra a pressão interna e se compara com o valor listado no manual e tira-se a conclusão de que qual câmara tá com pouca pressão. 
Podia ser vazamento de ar pela junta, pelas paredes entre o bloco e o pistão, pelo bloco e na melhor de todas pelas válvulas. Como saber exatamente o problema para não abrir tudo e errar feio no diagnóstico? Simples: pelo teste de vazamento,  agendei para depois das festa de fim de ano e o teste é simples:
Uma ferramenta pneumatica com dois medidores de pressão, um informa a quantidade de ar liberada  para dentro do cilindro e o outro medidor mostra a pressão interna do cilindro. O ar injetado pode sair pela junta, pela parede do cilindro entre o pistão(borbulhando o radiador) ou pelas válvulas de admissão (desconectando o tubo do filtro de ar e levantando a borboleta da tbi para ouvir o chiado do ar) ou exaustãoo ( ouvindo o chiado do ar saindo pelo escapamento) e aí detectamos aonde esta o problema.

video com o teste de vazamento
- video on youtube with valve leak test
O youtube não deixa eu incorporar por causa da música, segue o link:

http://youtu.be/Ffs4ZR7bj-Y



Neste caso o mal foi o menor: está escapando pela ou pelas válvula(s) de admissão, agora terei que providenciar o material para fazer o serviço.
Vamos a lista:
12251-P2J-004 -1- Junta Cabeçote OEM- Honda
12210-PZ1-004 -8- Retentores de Vávulas ADM
OEM- Honda
12211-PZ1-004 -8- Retentores de Válvulas EXA 
OEM- Honda                
17105-P2F-A02 -1- Junta de ADM 
OEM- Honda                       
18115-P2A-003 -1- Junta de EXA  
OEM- Honda                     
91213-P2F-A01 -1- Retentor do eixo comando
OEM- Honda                           
30110-pa1-732 -1- Retentor do distribuidor  
OEM- Honda  
                              

Pergunta aos mais experientes: Pode ocasionar problemas mais sérios se continuar a rodar assim por muito tempo? A única coisa que esse problema ocasiona é o consumo que aumenta e o carro que não aproveita toda potência do sistema certo? Mesmo assim abaixo de 120 consigo fazer 11, 12km/l e acima o carro não faz menos de 10, agora na cidade tá bebendo mais.





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Agora já que vai ficar parado e mesmo depois de ter substituído o liquido de arrefecimento do sistema, o flúido continua deixando aquele barrinho... então resolvi adiantar a substituição da bomba que deveria acontecer aos 160.000km e aquele cano de fluído de arrefecimento que passa por tras do motor pra ver se o sistema limpa de vez... se persistir só vai me restar substituir o radiador (que felizmente encontro aqui no br).

Peças Extras:

19200-P2A-A01 -1- Bomba de água OEM- Honda
19222-P08-004 -1- O-Ring Bomba de água 
OEM- Honda                            
19505-P2A-000 -1- Tubo de metal pra água 
OEM- Honda                             
91314-634-000 -2- O-Ring p/extremidades do tubo
OEM- Honda
                                

Outra coisa que gostaria de ter reservado é um par de juntas homoconéticas só que não sei qual é o modelo do meu no catálogo de peças tem 3 modelos e o meu é com ABS (disco na frente e tambor ) acho que sistema Y . Vou pesquisar com mais calma.



bem é isso. e como foi dito antes lá no início eu falei que "aparentemente" mas quando fui fazer a primeira revisão lá nos 100k o mecânico tinha sugerido uma limpeza de bicos porque achava que o carro tava trabalhando "estranho" porem não apresentava nenhuma anomalia, tudo funcionando bem, motor virando com ar ligado sem interrupções... então deixei pra proxima que foi essa dos 110.000km.


O mais curioso é que depois de "x" km o carro voltou a funcionar como antes 750rpm ar gelando sem interrupções porém continua com o cilindro xoxo. (motorzinho impressionante!)


Agora é encomendar as peças e esperar, até lá vou continuar rodando sem abusar.

quarta-feira, 31 de outubro de 2012

Tampa válvulas e filtro de ar - The valve cover and air filter

Ok Pessoal, 
mais uma vez de volta agora dando uma personalização ao motor.
O tempo vai passando e você acaba enjoando aquele visual do motor todo OEM ou em alguns casos todo sujo ou com pintura descascada. A solução é uma pintura na tampa de válvulas juntamente com uma boa limpeza do cofre do motor, o visual ficará outro.


A textura que vai ficar o motor é igual ao da foto abaixo.

A Tinta é uma wrinkle que causa esse efeito e aguenta aproximadamente até 180 Graus C.

 











 










Bom, vamos aos passos.

Primeiro você precisa retirar a tampa de valvulas, esse procedimento não vai funcionar direito se for feito com a tampa instalada, precisa ser removida porque a tinta ou resto de tinta existente nela precisa ser retirada.

1 - Fora do lugar é preciso lavar a tampa para tirar o oléo lubrificante (pode ser gasolina ou diesel);
2 - Em seguida lave com detergente neutro.


3 - Você precisa remover a tinta original existente... pode ser com lixa d'agua ou removedor de tinta (foi a minha escolha por ser mais rápido, menos cansativo e eficiente), para isso use o max rubber que da conta do recado, Ah! É importante compar um pincel médio e espátula para aplicar o removedor e remover a tinta solta.


 

Aplique o removedor com cuidado e apenas nas partes metálicas externas da tampa de válvulas, cuidado com os retentores de borracha que ficam nos orifícios da tampa, se quiser protege-los ainda mais isole-os com fita adesiva para não cair removedor.


-->

Eu usei com cuidado, o removedor em contato com o calor do sol acelera o processo e a tinta praticamente levanta do metal, aí é só passar a espátula e reforçar nos detalhes para que seja removido por completo.


4 - Depois da tinta removida mais uma lavagem com água e detergente neutro para remover toda impureza (gordura, removedor terra etc,) se quiser usar desengordurante também é uma outra opção mas eu fiz sem e não tive problemas,  em seguida coloque no sol para secar e aquecer (isso ajuda na aplicação da tinta) de 15 a 35 graus C e humidade abaixo de 60% tá muito bom;

5 - inicie o processo de pintura: Isole os orifícios com fita adesiva, se quiser que o nome também fique em contraste com a tinta mascare-o com fita ou use uma leve camada de oléo em cima do nome para a tinta não segurar, eu passei uma fina camada de oléo. Afaste o bico do spray uns 25 a 30cm de distância da superfície a ser pintada (lembre-se de sacudir com força a lata pelo menos 1 minuto antes da primeira aplicação e 15 segundos antes de cada léque de spray);


6 - Não seja apressado teste o spray em uma outra superfície para conhecer a pressão e o formato do "leque" do bico. Mínimo de 3 camadas "com segurança" é o suficiente, movimentos retilíneos iniciando de um lado para o outro e sempre descendo a cada passada de uma extremidade a outra, depois venha em sentido oposto subindo e descendo de uma extremidade a outra para ter certeza de que a tampa foi toda coberta pela tinta, (uma terceira camada poderá se usada apenas para reforçar mas tenha cuidado a partir de agora para não escorrer a tinta;

Primeira parte Horizontal (retilíneo para os lados)

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Seguida parte vertical (retilíneo para cima e para baixo)

/\|/\|
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|\/ \/


conferir Horizontal (retilíneo para os lados)

----------->
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Aguarde um tempo no sol e começará a ver a mágica acontecer!
http://i473.photobucket.com/albums/rr97/giggio600/DSC_0748Medium.jpg


7 - O resultado da tinta é lento e demoroso, deixe secar ao sol por 2 horas (recomendo iniciar a pintura pelas  11h, 12h da manhã quando o sol tá mais forte), é o tempo que você pode avaliar a qualidade da pintura, se tiver ruim você remove logo, se ficou bom deixe descansar por mais 24h e leve para curar no forno do fogão pré aquecido a 93 graus C por 20 minutos, teste antes se a tampa cabe dentro do forno do fogão, no meu caso eu tive que virar a tampa em 10 minutos para cada lado. (cudado! use luvas e apoie a tampa em algo que possa ser segurado para levar ao forno) Se o seu fogão aquece mais do que isso recomendo que deixe a tampa com uma brecha de uns 4 dedos para a temperatura baixar mais (não vai ficar 100% mas com certeza passará dos 93 graus. 




Aí está!




8 - deixe a tampa esfriar e pronto, agora é só tirar a fita isolante e fazer os detalhes, no meu caso eu tive que raspar a tinta do nome (mesmo com o filme de oléo que passei antes de pintar ficou difícil de tirar)


 

O protetor do coletor de exaustão também passou pela experiência.


Outra coisa que fiz foi abolir o filtro de ar OEM, como vocês sabem aqui no Brasil é caro e só dura 20.000km então a solução foi um filtro esportivo K&N.



K&N - Part Number (33-2104) para Civic D16Y8


O mais legal disso tudo é que ele tem o formato do original, então, não precisei mecher em nada, até porque não tô buscando performance (ainda), e o fluxo de ar desse com certeza é maior que o anterior, a durabilidade é eterna (cuidando e lavando direito) com a qualidade da K&N.


Gostei do Visual, ficou condizente com o carro agora.




Obrigado pela visita, e se gostou favorite o blog, isso ajuda de certa forma a motivar a postagens para compartilhar com vocês.

VHT link
http://www.vhtpaint.com

continua...

Dê a sua opinião, comente para eu saber se gostaram do post.
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segunda-feira, 22 de outubro de 2012

110.000Km - Radiador e bicos - Radiator and injectors

Chegou a hora da Revisão!

Vocês deve estar se perguntando porque esse louco fica revisando de 5.000km em 5.000km quando o manual nacional (BR) diz que é só para susbstituir o oléo a cada 10.000km? (fora do Brasil o prazo chega até a 12.000km ou 12 meses / o que chegar primeiro)  Sabe aquela máxima do "seguro morreu de velho?" pois é... quem sabe mais pra frente eu extenda só um pouquinho mais.



Mas vamos lá! FOCO.

Eu tava cismado com uma substância parecendo argila que tava se acumulando no reservatório de expansão...  retiramos o radiador e fomos investigar a fundo.










Depois de pesquisado descobri que é ferrugem, e a hipótese é que o antigo proprietário deve ter substituído o fluído de arrefecimento por água e quando eu voltei para o fluído ele começou a "limpar" digamos assim as poucas partes internas de metal (o motor é em aluminio)... o bom é que tá limpando e o ruim é que vou ter que fazer um tratamento para retardar ou reduzir o máximo este "fenômeno" até que cure.

Essa é a minha suspeita de ferrugem... vamos ver.



 Adquiri SuperFlush da STP junto com o All Season long life para iniciar o tratamento, produtos de qualidade e vamos ver como se comporta, farei o flush depois usarei o all season por um tempo para "lavar geral" depois baixo todo e injeto fluido de arrefecimento OEM Honda novamente.


Farei também:
- Substituição do Filtro de óleo do motor (OEM HONDA);
- Substituição do oléo do motor (Mobil Super 20w50);
- Substituição do oléo da Direção Hidraulica (OEM HONDA - PSF);



- Limpeza dos bicos injetores (Car 80); Abrindo um parênteses para comentar que isso só existe aqui no Brasil por causa da péssima qualidade da gasolina que é vendida pra gente independente de ser BR, SHELL, TEXACO, IPIRANGA, ETC, Comum, Aditivada ou Podium, Premium todas possouem mais de 20% de alcool em sua composição em postos sérios na

melhor das hipóteses e coisa pior como solvente, água ou alcool em excesso em postos (revendedores) desonestos, (o que é muito comum aqui no país)
Pois bem, o reflexo é um desses que verão a seguir.



- Substituição do Filtro de combustível (OEM HONDA); Made in Korea!
















E por fim regulagem dos faróis;

Começamos Aqui removendo o radiador para uma lavagem antes do flush: Drenou toda água do sistema de arrefecimento inclusive a do bloco.

Olha a situação da tampa que pega no bloco.

Começamos Aqui removendo o radiador para uma lavagem antes do flush: Drenou toda água do sistema de arrefecimento inclusive a do bloco.

Olha a situação da tampa que pega no bloco.

O Sistema foi todo lavado com água... depois drenado e colocado água mais uma vez agora com o petroplus STP (Flush).

Esperei uns 15 minutos para a ventoinha disparar esperei mais 10 min para depois desligar e drenar a água batizada (cuidado com o fluido em alta temperatura e pressurizado). Imagens do liquido retirado.

depois de drenado foi fechado novamente agora inserindo STP long Life e completado com água desmineralizada.

Proximo passo: Remoção e limpeza dos bicos injetores. Apesar de existir uma polêmica de fazer ou não fazer (algumas montadoras dizem que não precisa outras dizem ao contrário) pelo sim pelo não resolvi fazer por prevenção já tava ali parado mesmo... mandei bala (na ordem).

 Olha o estado dos bicos antes. (tavam todos nestas condições)

Com o tempo a sujeira do combustível vai formando uma espécie de crosta em volta dos bicos injetores dificultando a passagem da dosagem correta de combustível para a câmara de combustão.
Foi limpo superficalmente com car 80.

Depois levado pra ultra-som e finalizou com aquele teste de milimetragem eletronica... injetando combustível em pepetas para ver se estão equalizados na vazão, os bicos ficaram na média (bico 1- 63ml, bico 2- 64ml, bico 3- 65ml e bico 4 - 64ml).
Limpos testados e voltando para seu lugar.

Depois foi feita a substituição do fluído de Direção Hidráulica; filtro de oléo do motor e Oléo de motor Mobil SAE 20w 50 igual aos posts anteriores.

Motor Lavado e tudo de volta ao lugar.

continua...
Em retribuição não deixe de comentar, compartilhar no Facebook/Plus/Twitter ou clicar nas propagandas de seu interesse eu agradeço.

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terça-feira, 16 de outubro de 2012

Dica: Rodas X Pneus - Tip: Wheels X Tyres

Olá, Sei que muita gente deve estar se perguntando por que tirei as rodas de 14" para colocar rodas de 15"? Podia ter ido logo para 17" como todo mundo vem fazendo atualmente.
Minha resposta é: Poder até podia, mas perderia em conforto e com toda certeza perderia um pneu e roda mais cedo ou mais tarde, vivemos no Brasil e todos nós sabemos que ruas esburacadas, asfaltos encaroçados, irregulares e remendados é muito mais comum ao nosso cotidiano do que as estradas europeias, norte americanas ou canadenses, então, eu não quis me aborrecer com isso, ainda mais neste caso que uso o carro para coisas do dia a dia ao contrário de alguns sortudos que tem o seu só para finais de semana (e ainda rodam nestes países mencionados... sorte a sua).
Bom, a dica é esta ferramenta que vai ajudar a você a tomar a decisão de montagem de qual pneus+rodas (altura x largura x comprimento ) no carro, digo isso porque você pode escolher uma roda de diâmetro maior e em contra partida tem que calçar com pneus de altura menor para que não fique pegando dentro da caixa de rodas (para-lamas) que é muito comum, além de ficar com o velocimetro auferindo de forma errada marcando para mais ou para menos da velocidade real em comparação as medidas originais.

vamos lá:

1 - nesse primeiro quadro você escolhe e coloca o tipo do pneu que seu carro usa: é importante que seja os dados encontrado no manual do proprietário para que não haja erro no resultado final.

Obs.:
Coloqei uma descrição em vermelho para facilitar


 

2 - Nesse segundo quadro você deve repetir os passos agora alimentando com até 04 opções de set-ups (pneus e rodas ) que você pensa em usar no seu carro. (Largura, altura e diâmetro)





3 - Após ter colocado as suas opções você poderá conhecer como ficará o comportamento do seu carro na questão de velocidade real e velocidade medida - É importante não fugir do limite dos 3% para mais ou para menos para que não haja uma diferença significativa entre os dois. Isso pode salvar você de uma multa em certos casos pois se for superior o seu carro pode estar marcando 100 quando na verdade ele estará a mais do que isso... claro que tem o limite de tolerância mas é só um exemplo... mas vale dizer que o velocimetro fica incerto, a não ser que  você recalibre-o)


essa opção acima foi sem imagem e sem opção de pneus dentro dessas medidas... mas só pra ter uma idéia ele me sugeriu dentro da medida original do VTI 195/55 15 todos esses modelos de pneus que você pode pesquisar:


Achilles ATR Sport

BFGoodrich g-Force Super Sport A/S H&V
BFGoodrich Winter Slalom KSI
Bridgestone Blizzak WS-60
Dunlop Direzza DZ101
Dunlop Direzza Sport Z1 Star Spec
Dunlop Graspic DS-3
Dunlop Signature
Falken Eurowinter HS439
Falken Ziex ZE-912
Firestone Firehawk Wide Oval Indy 500
Fuzion VRi
General Altimax Arctic
General Exclaim UHP
General G-MAX AS-03
Goodyear Eagle GT
Hankook Ventus V2 H437
Hankook W409 Winter i*Pike
Kumho Ecsta ASX (KU21)
Kumho Ecsta LX (KU27)
Kumho I*Zen (KW22)
Kumho I*Zen Wis (KW19)
Kumho I*Zen XW (KW23)
Michelin Pilot Exalto A/S
Michelin Primacy Alpin PA3
Michelin X-Ice Xi2
Nitto NT450
Pirelli Winter Carving
Sumo Akina ST-09
Toyo Extensa HP
Toyo Observe Garit KX
Toyo Proxes R888
Toyo Proxes T1R
Toyo Snowprox S952
Yokohama AVID T4
Yokohama Ice Guard IG20
Yokohama S.Drive
  
O link do Configurador é este aqui:

dica:
Quando o diametro aparece em vermelho quer dizer que está fora das especificações recomendadas para a leitura honesta do odômetro... se colocar o diâmetro do conjunto (pneus x rodas) menor que o tamanho original o seu carro vai ficar com + torque porém a velocidade do velocimetro fica "falsa", ele pode marcar por exemplo 120km/h quando o certo seria 110km/h com a medida original, e se você exceder no tamanho inverte as forças: o torque vai cair e a velocidade final vai aumentar. (teoricamente é isso). Tudo depende da proporção que você combina entre diametro da roda e altura x largura do pneu. (a última imagem das 3 postadas lá no inicio mostra essa relação.


Respeite o limite do offset

Outra coisa que pouca gente informa quando vai te vender uma roda é sobre o limite do offset, existem muitos artigos e posts na internet falando sobre isso, mas de uma forma bem simples é você imaginar a face da roda alinhada com a borda interna da caixa de rodas (paralamas) agora se você substituir por outra roda de offset positivo (+) maior qua a original significa que ela vai "entrar" mais em relação a original puxando a borda da roda para dentro. Em caso de offset negativo (-) a coisa é o inverso, lógico, a borda da roda vai se extendendo mais para fora e se extrapolar o limite em relação a medida original o conjunto pode ficar raspando na borda interna da caixa de rodas, levando a necessidade de "alargar" para que a roda caiba dentro e não raspe. 

Segue uma imagem que ilustra o assunto:




Espero que ajude-o a não cometer o mesmo erro que outros fizerema adquirindo um jogo de pneus no empirismo e depois se arrependendo por causa da escolha errada.

Minimize os riscos usando o configurador e boa sorte na escolha. 


Em retribuição não deixe de comentar, compartilhar no Facebook/Plus/Twitter eu agradeço.